Refaire l'étanchéité d'un regard béton : méthode pro et matériaux (2026)

Avant de dégainer la truelle, il faut comprendre ce qui se passe. Un regard ne se met pas à fuir par magie. On pense souvent que le béton est devenu poreux avec l'âge. C'est possible, mais c'est rarement la seule cause. Trois coupables reviennent tout le temps sur mes chantiers.

D'abord, les mouvements de terrain. Le sol vit (sécheresse, gel), mais le béton, lui, reste rigide. Résultat, des micro-fissures structurelles apparaissent et laissent l'eau passer. C'est d'autant plus grave que cela peut polluer les sols environnants.

Ensuite, il y a l'érosion chimique. Si c'est un regard d'eaux usées (eaux vannes), l'acidité des effluents (le fameux H2S) attaque la surface du béton. Il devient friable, un peu comme une éponge.

Enfin, le point faible numéro un reste la jonction PVC / Béton. Le plastique lisse n'adhère pas naturellement au ciment. Avec les dilatations thermiques, un jour finit toujours par se créer autour du tuyau.

Si l'humidité remonte aussi par le sol autour du regard ou dans le vide sanitaire, le souci est peut-être plus large. Jetez un œil à notre dossier sur le hérisson ventilé, c'est souvent la clé pour gérer l'humidité globale au sol.

Oubliez le « ciment prompt » basique du rayon bricolage pour tout réparer. En 2026, la chimie du bâtiment a fait des bonds de géant. Pour réussir, vous devez identifier le bon produit.

Le mortier d'imperméabilisation (ou cuvelage) est un enduit technique, souvent bi-composant ou dopé aux résines. Il rend les parois étanches tout en laissant respirer le support. C'est le choix idéal pour un traitement global des parois avec une finition propre. Sa durabilité dépasse souvent les 10 ans.

Le mortier de colmatage (hydraulique) est une brute. C'est un produit à prise ultra-rapide, parfois en 30 secondes, capable de stopper une fuite d'eau active même sous pression. On l'utilise pour les bouchages d'urgence, les trous profonds ou les scellements définitifs. Par contre, il coûte cher au kilo.

L'enduit bitumineux, cette pâte noire épaisse, sert surtout à protéger l'extérieur du regard (la partie enterrée) contre les eaux de pluie. Attention, il est nettement moins efficace si la pression vient de l'intérieur.

Soyons clairs : 80 % des échecs d'étanchéité viennent d'une mauvaise préparation. Appliquer un produit technique sur un béton sale ou friable revient à jeter votre argent par les fenêtres.

Voici le protocole à suivre à la lettre :

Commencez par un nettoyage mécanique. Grattez les parois à la brosse métallique pour faire sauter tout ce qui ne tient pas. Si le regard est accessible, un passage au nettoyeur haute pression (Karcher) est radical pour décaper la « laitance » et les algues.

Passez ensuite au piquage. Si le béton sonne creux ou s'effrite sous le doigt, n'ayez pas peur de taper. Piquez au burin jusqu'à retrouver une maçonnerie saine et dure.

Enfin, l'étape que tout le monde oublie : l'humidification. Contrairement à la peinture, on n'applique jamais de mortier d'étanchéité sur un support sec. Le vieux béton boirait l'eau du mélange trop vite et l'empêcherait de prendre (on appelle ça « griller » le mortier). Mouillez abondamment à l'éponge ou au jet, mais attendez que l'aspect devienne mat humide (plus de ruissellement) avant d'attaquer.

Cette préparation est universelle en maçonnerie. Si vous avez des soucis similaires ailleurs, la logique de nettoyage est la même que celle expliquée dans notre guide pour refaire l'étanchéité d'un seuil de baie vitrée.

C'est ici que ça se joue. On va traiter les points singuliers avant de faire la finition.

ATTENTION SÉCURITÉ : Ne descendez jamais dans un regard profond ou d'eaux usées sans ventilation et sans surveillance. Des gaz comme le H2S peuvent s'y accumuler et ils ne pardonnent pas.

Préparez votre matériel : mortier de réparation fibré (ou hydraulique), truelle langue de chat, burin et massette.

Les trous sont bouchés, les jonctions sont propres. Maintenant, on traite tout le reste pour stopper la porosité avec un mortier de cuvelage. Sortez la brosse à encoller (la grosse brosse rectangulaire).

Préparez le mélange (poudre + résine ou eau) en respectant les doses au gramme près. Visez la consistance d'une pâte à crêpe épaisse.

Appliquez la première passe vigoureusement sur les parois humides. Ne cherchez pas l'esthétique, cherchez à boucher les pores. Après quelques heures (vérifiez la notice), appliquez une seconde couche croisée, perpendiculaire à la première. L'épaisseur totale doit atteindre 3 à 4 mm pour résister à la pression.

Terminez par la cunette (le fond). Si elle est abîmée, redessinez-la pour que l'eau s'écoule de manière fluide, sans former de flaque.

Une fois fini, respectez les temps de séchage avant la remise en eau. Le béton a ses propres cycles, comme nous l'expliquons dans l'article sur le temps de séchage d'une dalle béton.

Pour que ça tienne, évitez ces pièges que je vois sur trop de chantiers de rénovation.

Premièrement, le silicone sanitaire. C'est l'erreur classique. Le silicone n'adhère pas durablement on du béton humide et sale. Il va moisir et se décoller en quelques semaines. Bannissez-le.

Deuxièmement, appliquer sur ruissellement. Si de l'eau coule pendant que vous appliquez un enduit classique, il sera lavé avant de prendre. Pour une fuite active, seul le mortier hydraulique à prise ultra-rapide fonctionne.

Troisièmement, négliger la cunette. Avoir des murs étanches ne sert à rien si le fond du regard est percé et laisse l'eau filer sous vos fondations. Le traitement doit être intégral, du sol au tampon.